samedi 17 juin 2006
Tadam...
Le voili, le voilà, le blog recensant tous les tutoriel que nous trouvons sur le net :
vendredi 21 avril 2006
Les tissus mailles
Les tissus tels que le jersey, le tissu tricot, le velours éponge ou le jersey molletonné sont souples.
Ils épousent avec douceur les lignes du corps grâce à l'élasticité de leurs mailles qui donne au vêtement tout son confort.
Voici quelques astuces qui vous faciliteront le travail de ces tissus.
1 - Si vous ne possédez pas de surjeteuse, idéale pour coudre ce genre de tissu, piquez les coutures au point zigzag très fin (largeur de point 0,5 - 2 mm, longueur 3 4 mm. Certaines machines à coudre possèdent également des points stretch spéciaux (référez-vous à la notice de votre machine à coudre).
2 - Placez dans votre machine une aiguille spéciale pour jersey, dont la pointe arrondie évite d'abîmer les mailles lors du piquage.
3 - Surfilez les bords de couture et d'ourlet au point overlock ou, à défaut, à grands points zigzag. Si les bords ont tendance à se détendre pendant le surfilage, collez du ruban adhésif sur l'extrême bord du surplus, surfilez au ras de ce ruban, puis éliminez le bord recouvert de ruban adhésif.
4 - Piquez en place les cols roulés ainsi que les parements de col et de manche étroits en les étirant.
5 - Les ourlets resteront extensibles si vous les piquez avec une aiguille jumelée. Sur l'endroit du tissu, vous obtenez deux lignes de piqûre parallèles, sur l'envers une ligne en zigzag élastique.
6 - Pour les ourlets cousus à la main, exécutez des points de chausson en rabattant le bord supérieur des surplus de l'ourlet de 0,5 cm et veillez à ne pas tendre le fil à coudre, pour que l'ourlet reste souple et extensible.
7 - Pour les coutures ne devant pas se détendre, les coutures d'épaule par exemple, saisissez un biais en même temps dans ces coutures. Le long des encolures et emmanchures, cousez au point de chaînette sur la ligne de couture ou bien thermocollez du ruban Vlieseline StabilManche sur l'envers des pièces, sur les bords de ces coutures.
Les tissus transparents
En complément à mon article sur la manière de coudre l'organza et la mousseline, voici quelques généralités concernants les tissus transparents :
Report du patron
Les
contours du patron ne doivent pas être décalqués
sur les tissus transparents avec du papier copie-couture Burda, car
les tracés seraient visibles sur l'endroit du tissu. Coupez
les pièces en ajoutant une valeur de surplus de largeur
parfaitement régulière. Pour assembler les pièces,
il suffira alors de piquer toujours à la même distance
des bords de coupe.
Reporter les lignes tracées à
l'intérieur des pièces, telles que les pinces, les
lignes de pliure ou de position, la ligne milieu devant au point de
bâti, en cousant à grands points avec du fil à
coudre (ne pas utiliser le fil à bâtir, trop grossier)
et en laissant une boucle de fil à chaque point. Coupez chaque
boucle, retirez avec précaution le patron en papier. Écartez
un peu les deux épaisseurs de tissu et coupez les fils tendus
entre elles. Les petits brins de fils fichés dans les pièces
serviront de lignes de repère et seront retirés un par
un, une fois les coutures réalisées.
Couture
Piquez
à la machine avec une aiguille fine n° 60 ou 70. Utilisez
du fil à broder à la machine et à repriser, car
il est fin. Même pour bâtir, utilisez toujours une
aiguille et du fil fins.
Piquez à petits points (longueur
1,5 à 2 mm). Ne piquez pas par-dessus des épingles
placées perpendiculairement, car cela pourrait laisser des
trous dans ces tissus fins.
Surfilage
Pour surfiler les surplus de couture, piquez un point zigzag sur le surplus, à environ 7 mm de la couture, puis recoupez les surplus qui dépassent au ras des points. Couchez les surplus de couture vers un côté, repassez.
Entoilage
L'entoilage se fera avec de l'organza. Contrôlez si le doublage avec de l'organza ne modifie pas la couleur de votre tissu. Dans ce cas, utilisez directement votre tissu pour doubler les pièces, par exemple pour le col ou les poignets. Rempliez deux fois les parementures et les ourlets pour que le bord de coupe ne soit pas visible sur l'endroit.
Repassage
Repassez sans vapeur, à température basse (réglage 1 à 2, Soie synthétique/soie).
Et l'article complet à télécharger :
Les tissus transparents - Mousseline et Organza... 
jeudi 13 avril 2006
Que sont les toiles ?
En se promenant sur les blogs de couture, on entend souvent parler de "toiles", oui d'accord mais késaco ?
Suite à la question soulevée par Nathalie ici, voici un début de réponse :
On fait souvent une toile lorsque c'est la première fois qu'on essaye un patron, pour vérifier les mensurations, et voir quelles modifications doivent être apportées pour que le vêtement nous seye parfaitement.
On utilise donc pour faire cette toile un tissu pas cher, généralement, il s'agit de coton en grande largeur, celui utilisé dans l'ameublement pour doubler les rideaux.
On en trouve dans tous les magasins de tissu, mais il ne faut pas hésiter à demander aux vendeuses car ce tissu n'est pas toujours mis en avant sur les tables.
Une fois le tissu acheté, on recopie le patron, mais pas en entier :
- on coupe le devant et le dos, les côtés s'il y en a, une manche (généralement la droite) et le dessous de col.
- on reporte tous les repères intérieurs, les crans, les milieux devant et dos, la ligne de taille et l'emplacement des poches et boutonnières.
- On assemble les pièces au point de bâti et on repasse les coutures (comme pour la réalisation du vrai vêtement.
- On plie les ourlets du corps et des manches et on épingle les épaulettes en place (s'il y en a) et les devants sur le tracé des boutonnières.
- Ensuite on habille notre mannequin et on vérifie l'aplomb du col, que le devant du vêtement tombe bien et que les coutures d'épaules sont bien adaptées à la pente d'épaule.
- On vérifie également les coutures et les pinces en arrondi afin qu'elles épousent parfaitement la poitrine.
- On vérifie ensuite que le dos du vêtement tombe bien, l'aisance des épaules, de la taille et des hanches.
- Au fur et à mesure, on fait les modifications nécessaires directement sur le vêtement, on les reportera ensuite sur le patron.
Une fois que tout cela a été effectué, on vérifie une dernière fois que le vêtement tombe bien et on est prêt(e)s à passer au vrai tissu, avec beaucoup plus de confiance puisque l'on a déjà vérifié le tombé et les mesures du vêtement.
Voici en exemple la toile d'une robe que j'ai faite pour ma soeur.
mercredi 22 mars 2006
Jacquards et Brocards (l'article)
(article
paru dans Burda Tendances Mode – Octobre 2005 – épuisé)
L'histoire
Les jacquards sont des tissages mélangeant fils mats et brillants, réalisés sur le fameux métier à tisser dont Joseph Jacquard conçut la mécanique au 19e siècle. Les motifs apparaissant sur l'envers sont la réplique inverse de ceux de l'endroit. Lorsque dans le tissage sont insérés des fils argentés ou dorés, on qualifie ces étoffes de brocarts. Les jacquards en relief font apparaître un relief du motif sur l'endroit. Leurs matières de prédilection : soie, laine, viscose, fibres synthétiques.
La coupe
Avant toute chose, repérez si votre tissu a un sens de motif, ce qui n'est pas toujours facile sur ce genre de tissu. Par sécurité, posez toutes les pièces en papier leur bord inférieur dirigé dans la même direction.
Le report des lignes de couture
Testez au préalable le papier copie couture et la roulette à patrons, sur un morceau de votre tissu. Car parfois les tracés ne sont pas visibles. Si les dents de la roulette font des marques sur l'endroit, utilisez une roulette sans dents ou procédez comme les professionnels : coupez les pièces en ajoutant la largeur exacte de surplus de couture demandée, pour ne pas avoir à reporter les lignes de couture. II ne restera que les pinces et les lignes de poche à reporter à la craie de tailleur.
Le repassage
Faites toujours un test de repassage sur un morceau de votre tissu, car ces étoffes jacquard sont particulièrement fragiles. Si votre tissu est composé de plusieurs fibres, réglez la température du fer en fonction de la fibre la plus délicate. Repassez exclusivement sur l'envers et si vous ne pouvez faire autrement que de repasser sur l'endroit, glissez un linge sec entre le fer et le tissu. Exercez une pression légère du fer pour les jacquards en relief, et repassez ces derniers sur un support souple, serviette éponge ou drap de flanelle. Repassez les brocarts à température moyenne (Soie) et sans vapeur, car une température trop élevée ainsi que de la vapeur rendent mats les fils brillants.
L'entoilage
La Vlieseline G 785, un entoilage tissé, est idéale pour les jacquards. Elle leur apporte la stabilité nécessaire sans trop les rigidifier. Elle se colle au fer à température Soie, en exerçant une légère pression. Pour les jacquards plus épais, utilisez la Vlieseline H 410 ou G 700 pour entoiler les devants et le dessous de col. Ces deux entoilages se collent à la vapeur : H 410 sous un chiffon humide, G 700 avec la vapeur du fer.
La couture
Pour les qualités fines, utilisez une aiguille standard, grosseur 70 ou 80, pour les étoffes plus épaisses, lainage jacquard par exemple, une aiguille 90. La longueur des points varie en fonction de l'épaisseur du tissu. Pour les tissus fins et légers une longueur d'environ 2 mm est conseillée (des points plus longs pourraient resserrer les coutures qui ne pourraient pas être détendues au fer). Pour les qualités plus épaisses, sélectionnez un point d'env. 2,5 à 3 mm. Enfin utilisez un fil polyester pour les coutures.
L'entretien
Jacquard simple, jacquard à relief et brocart ne doivent en aucun cas être lavés. II faudra passer par le nettoyage à sec !
Astuce
Lorsque la surface du tissu n'est pas absolument lisse, la réalisation des boutonnières est une affaire délicate. Contournez la difficulté en piquant ces dernières avec un morceau d'organza posé sur et sous le vêtement. Il vous suffira de recouper soigneusement l'organza au ras du zigzag, sur l'endroit et sur l'envers du vêtement.
jeudi 26 janvier 2006
La chemise Homme (suite et fin)
Etape 7 : La poche
Pliez et repassez le rentré du haut de la poche. Rempliez le surplus de couture, bâtissez et surpiquez sur l’endroit. Pliez et repassez les surplus de couture tout autour de la poche, bâtissez. Si vous souhaitez ajouter quelque décoration ou broderie sur votre poche, c’est le moment ou jamais. Epinglez la poche à sa place sur le devant gauche de la chemise (au niveau de la deuxième boutonnière du haut et à environ 7 cm du bord de la chemise). Surpiquez tout autour de la poche.
Etape 8 : Les parements de fente de manche
1.
2. Positionnez l’extérieur de vos parements de fente sur les fentes des manches devant, endroit contre endroit et piquez le long de l’ouverture de la fente.
3. Repassez les surplus de couture à l’intérieur du parement, rempliez les surplus du côté intérieur et bâtissez-les. Sur le devant, surpiquez-les au ras de leur couture de montage. Si vous avez un deuxième parement de fente, piquez-les le long de l’ouverture arrière de la manche, endroit contre endroit. Crantez aux extrémités de couture. Pliez les parements en deux sur l’envers, rempliez les surplus du côté intérieur et bâtissez-les. Surpiquez au ras de la couture sur l’endroit.
Si vous n’avez pas de deuxième parement, rempliez deux fois le surplus de couture de la fente de manche arrière et piquez-le à environ 2 mm du bord.
4. Si vous avez un deuxième parement de fente, rempliez les surplus de couture du haut à l’intérieur et insérez-y le petit triangle et piquez. Sinon, rempliez le triangle sur l’endroit pour qu’il soit caché par le parement avant. Positionnez les parements avant sur les manches (et par-dessus les parements arrière, le cas échéant) et piquez au ras le long du triangle du parement, le long des bords jusqu’à l’ouverture et horizontalement, en haut de l’ouverture.
Etape 9 : Les manches
Piquez les manches sur les emmanchures en veillant bien à ne pas faire de plis. Et maintenant s’offre à vous deux possibilités, la finition plus simple et rapide ou la couture rabattue pour se la jouer pro :
1. La solution simple et rapide : surfilez les bords ensemble, couchez les surplus dans les manches et repassez.
2.
Piquez les coutures latérales et, à la suite les coutures des manches, puis choisissez de nouveau votre finition (simple et rapide ou couture rabattue).
Marquez au fer l’ourlet de la chemise, rempliez-le, bâtissez et piquez.
Etape 10 : Les poignets
Formez les plis des poignets et bâtissez-les. Posez les poignets (un entoilé et l’autre non) l’un sur l’autre, endroit contre endroit et piquez-les d’un côté devant à l’autre en laissant l’ouverture du haut. Recoupez les surplus, crantez les arrondis et dégarnissez les angles. Retournez les poignets sur l’endroit et repassez-les.
Piquez la partie extérieure (non entoilée) des poignets sur les bords des manches, endroit contre endroit. Couchez les surplus à l’intérieur des poignets. Rempliez les surplus de la partie intérieure des poignets et bâtissez-les sur les coutures de montage. Sur l’endroit, surpiquez tout autour du poignet.
Etape 11 : Les boutonnières et les boutons
Brodez les boutonnières sur le devant gauche de la chemise et au bord gauche du pied de col, au poignet et sur le parement devant de fente de manche. Cousez les boutons bien en face.
lundi 23 janvier 2006
Chemise Homme (la suite)
Etape 6 : Le montage du col sur la chemise
la chemise. Collez
Marquez l’emplacement des boutonnières sur le devant gauche de
Epinglez l’épaisseur extérieure du pied de col sur l’encolure de la chemise, en faisant bien correspondre les milieux dos de chaque pièce et les bords devants de la chemise avec les bords devants du pied de col. Piquez le long de la ligne de couture. Vérifiez qu’il ne s’est formé aucun pli sur la chemise ou le pied de col pendant la couture (N’hésitez pas à découdre et recommencer si c’était le cas), recoupez les surplus de couture et crantez l’encolure. Repassez les surplus de couture à l’intérieur du pied de col.
Rempliez les surplus de couture de l’épaisseur intérieure du pied de col et marquez au fer. Epinglez et bâtissez sur la couture de montage du pied de col. Sur l’endroit, surpiquez tout le tour du pied de col.
C’est le moment idéal pour vous féliciter à haute et intelligible voix du magnifique col que vous venez de réaliser. Avec un peu de chance, l’homme vous entendra et viendra à son tour admirer le travail et s’émerveiller de ce que vous êtes capable de faire avec vos petites mimines.
jeudi 19 janvier 2006
Chemise Homme
Etape 5 : Le col et le pied de col
Superposez vos deux épaisseurs de col endroit contre endroit et piquez les bords devants et supérieurs. Là c'est simple car l'entoilage sera un guide parfait pour votre couture.
Recoupez les surplus de couture et dégarnissez les angles.
Retournez le col sur l'endroit, repassez et faites éventuellement une surpiqûre (moi je trouve que c'est plus joli avec, là j'en ai même fait 2 sur demande de l'homme).
Superposez vos deux épaisseurs de pied de col et insérez le col alors pris en sandwich. Repérez bien le milieu de toutes vos épaisseurs et l'endroit où doit arriver le col sur le pied de col pour épingler correctement. Puis piquez les bords devants et supérieurs du pied de col en prenant bien toutes les épaisseurs. Commencez et terminez votre piqûre juste sur la ligne de montage du pied de col.
Recoupez les surplus de couture, crantez les arrondis et retournez le pied de col sur l'endroit. Repassez.
Demain, on s'occupe des devant et de monter le col sur la chemise.
mercredi 18 janvier 2006
Chemise homme
Etape 4 : Couture des empiècements dos
Commencer par bâtir le pli d'aisance du dos, en veillant bien à ce que le pli creux se retrouve sur l'envers de la chemise (photo à droite).
Epingler et piquer les empiècements sur le dos, en plaçant les endroits des empiècements contre le dos qui sera alors pris en sandwich (photo du haut, à gauche).
Rabattre les empiècements vers le haut, les repasser et faire une surpiqûre sur l'endroit, au ras de la couture (photo ci-contre).
Piquer l'empiècement extérieur sur les bords supérieurs des devants, repasser les coutures à l'intérieur de l'empiècement (photo du bas, à gauche).
Remplier l'empiècement intérieur et le bâtir sur la couture de montage. Surpiquer, sur l'endroit, l'empiècement au ras de la couture (Photo à droite).
mardi 17 janvier 2006
La chemise homme étape par étape
Ce n'est pas très compliqué de faire une chemise pour homme, c'est surtout long. Mais étant donné le nombre impressionnant de patron pour homme que l'on trouve dans les magazines (qui doit avoisiner les 0,00000000001 %), la solution la plus simple est de faire un patron avec une chemise existante du dit Homme : le mieux est une chemise assez vieille, passée de mode ou assez moche pour qu'il ne la mette plus mais toujours d'actualité au niveau de ses mensurations d'athlète qu'il est sans doute. Ben oui, faudrait pas voir à lui faire une chemise qui lui ira pas !!!
Donc, on passe aux choses sérieuses :
Etape 1 : Faire le patron
Si on peut découdre la chemise, on s'en donne à coeur joie, sinon on place la chemise sur du papier de soie et on trace le contour au crayon. Au final, on doit se retrouver avec pas mal de pièces : un devant, un dos, un empiècement dos, un col, un pied de col, une manche, un poignet (pour les manches longues) et sur certaines chemises viennent s'ajouter un ou deux parement(s) de fente de manche et une patte de boutonnage, là, tout dépend du modèle original.
Quand on relève le patron, il ne faut surtout pas oublier de noter les repères de pli (pli d'aisance au dos, pli aux poignets) et d'ajouter des repères d'assemblage comme sur les vrais patrons. Pour les manches, on met généralement deux repères côte à côte sur la partie qui ira au dos pour bien la distinguer de celle du devant.
Etape 2 : Acheter les fournitures
Il vous faudra entre 1,60 m et 1,85 m de tissu en 140 de large. Cependant, prévoyez un peu plus de tissu s'il s'agit d'un tissu avec un sens (comme le velours) car toutes les pièces devront être coupé dans le même sens et il y aura donc plus de perte ou s'il s'agit d'un tissu imprimé ou à carreaux dans lesquels il faudra faire des raccords.
Pour le choix du tissu, je vous conseille de traîner l'homme dans votre magasin de tissu préféré pour qu'il choisisse lui-même son tissu, comme ça il ne pourra pas remettre en cause votre goût beaucoup trop féminin pour lui et se servir de cette excuse pour ne pas mettre la belle chemise que vous aurez passé des heures à lui coudre avec amour !
Il vous faudra aussi des boutons (le nombre et la taille sont à voir sur votre chemise originale), de la toile thermocollante adaptée au tissu choisi (si vous ne savez pas, demandez conseil à la vendeuse, c'est plus sûr) pour le col, le pied de col et les poignets.
Etape 3 : Lavage, Repassage, Coupe
Une fois rentrée chez vous avec votre tissu et votre homme (ne l'oubliez pas dans le magasin de tissu, il risquerait une crise cardiaque !), il faudra laver tout ça (si, si, l'homme aussi... ça fait transpirer de faire les magasins) avec un programme adapté, faire sécher le tissu et le repasser.
Ensuite seulement, vous pourrez vous atteler à couper votre tissu : placez toutes les pièces du patron sur le tissu avant de découper, histoire d'être sûre que tout "rentre" dans le morceau. Je vous mets le plan de coupe que j'ai fait, ça peut aider (par contre, attention, il ne fonctionne pas avec les tissu à sens : le devant est à l'envers).
Coupez dans la pliure du tissu : 1 dos, 2 empiècements dos, 2 cols, 2 pieds de col.
Dans le tissu plié en deux : 1 devant, 1 manche, 2 poignets, 1 parement de fente de manche (vous obtenez chaque pièce en double exemplaire)
Après avoir coupé toutes vos pièces, sans oublier de rajouter les surplus de coutures (moi, je les inclus directement au patron) d'1,5 cm environ, il faut entoiler les pièces suivantes : 1 col, 1 pied de col et 2 poignets (l'entoilage ne nécessite pas de surplus de couture), comme ceci :
Vous voilà prête à attaquer la couture.
